內容試閱
【推薦序】
吃蘭不吃花
作家．韓良憶
近兩年多來，我頻頻造訪台北的「蘭餐廳」，以次數論，它成為我的「愛店」，誰教我這麼欣賞主廚李信男（Nobu Lee）的創意和廚藝呢？
台日混血的Nobu擅長法式精緻餐飲，在海外斷續生活了很長的時間。他在紐西蘭替其主廚的餐廳拿下三帽最高榮譽後，在二○一九年秋季返鄉，加入蘭的團隊。隔了兩、三個月，我首嘗其冬季套餐，一試就愛，隔不久再度光顧，確定其人技藝熟練穩定，有創意卻不浮誇，從此成了他的粉絲。
而熱愛其廚藝的，當然不僅我一人，其中肯定有蘭的業主劉宗原，因為就在李信男接任主廚滿一年後，餐廳名字被冠上Nobu的名號，成為「Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳」，由此可見業主對他的器重。
我始終認為，優秀的廚師除了技術精湛外，尚需對食材和風味有深刻了解，這些算是基本功。如果大廚能夠不過度依賴奢華食材，善於運用巧思將日常的食材做成讓人耳目一新的美味佳餚，那麼其人擁有的就是令人感動的廚藝了。在我看來，風格深受法式烹飪影響的Nobu，恰恰是能將普通農產變成精緻美食的能手。他只用優質的食材，以精準的手法烹調，堅守「不去掩蓋食材本身的味道」的準則，務必讓客人吃了第一口便知道自己在吃什麼。
因之，Nobu的菜雖時有新意，卻不會天馬行空甚或「假鬼假怪」，但凡被他加進菜餚中的食材，都有一定的意義，皆需對「風味」有所貢獻。比方說，他不會跟從流行，在菜餚中加進一堆美不勝收的食用花或香藥草，只因這些玩意美則美矣，卻對整體滋味的營造毫無助益。他端出的菜色也絕不會讓人在品嘗時驚喜（或驚嚇）連連，事後卻怎麼也想不起來自己究竟吃了什麼。
我還記得他在蘭餐廳推出的第一套菜單中的開胃小品，那是一小杯清澈的高湯，Nobu結合法式和日式手法，將平凡的蘿蔔和飛魚乾分別煮成高湯再融合，還神來一筆地加了生蘿蔔汁，盛入小杯端上桌。此湯品相樸素，但一入口便有幽香，來自上桌前滴入的馬告雞油，清雅雋永，令我回味再三。
我也甚愛其以紐西蘭Te Mana羔羊里肌烹製的主菜，柔嫩香腴，幾無羶味，搭配地中海風味的哈里薩辣醬，溫潤不嗆，世故成熟，充分展現主廚對風味的掌控功力。是以，在聯合報主辦的第一屆「500盤」評選中，有幸擔任評審的我，毫不猶豫地選了這一盤。
回憶疫情前的那個冬天，我踏入蘭餐廳首嘗Nobu的套餐時，完全沒有想到自己後來會因為喜愛其廚藝而和他有過數次深談，更沒料到會應小說家李昂之邀，參與寫作您現在正在閱讀的這本書。這箇中除了緣分使然，尚有Nobu的人生故事帶給我的省思，那令我認識到，這是值得書寫也該寫的一本書，但盼他的故事也能給您一些啟發。
