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西南法的古早味
曾在一本美食雜誌上讀到，法國西南部的鄉土菜色近幾年來在巴黎相當走紅，不少老饕因為吃膩了曾風行一時的所謂新派創意菜，而回過頭來積極尋找舊時的滋味，十足古早味的鄉土佳餚，又成為世故的巴黎人餐桌上的『新寵』，這股風潮越演越熱，一時之間還沒有退燒的跡象。
這段描述可大大引起我的興趣，要知道，法國素有美食國度之稱，巴黎的老饕刁嘴難伺候又是出了名的，鄉土菜色可以這麼受歡迎，不用講，一定很好吃嘍。
要出發前，著實用功地先作了兩天的功課，蒐集了不少有關西南鄉土菜的資料。資料上都說，法國西南部的美食有兩樣最有代表性，那就是有『黑鑽石』之稱的松露（truffes），還有foie gras，也就是鵝或鴨的肥肝。可惜的是，新鮮的松露產季在冬天，我們去的季節不對，大概吃不到好松露；肥肝則是一年四季都產，不怕吃不到。我們抵達以後更發現，不止肥肝哩，鵝和鴨在西南部鄉土菜中，佔有十分重要的地位。
先說肥肝吧，傳統市集也好，食品雜貨小舖也好，乃至開架式商品林立的現代化超市，各式各樣的foie gras產品與加工品，都佔據著醒目的位置。肥肝取出後的『剩餘物資』──鵝肉和鴨肉以及鴨、鵝肫，也被製成各種極富地方特色的佳餚，其中又以油燜鴨（Confit de canard）最出名，幾乎每家稍具規模的餐館，都一定供應有這道菜。
資料讀到這裡，我可開心啦，我從小就愛吃鴨肉，舉凡南京鹽水鴨、粵式香酥芋泥鴨、北京烤鴨，統統愛吃。至於鵝肉呢，燻鵝肉或白切鵝肉配切仔麵，是我每次回台必吃的小吃。
於是，懷抱著對西南法古早味的嚮往，我來到了多爾多涅。
對於旅途中如何尋美食，我一向自認經驗豐富，直覺靈敏，往往只要走到餐館外頭，瞧瞧兩眼店門口張貼的菜單，便可判斷這家館子值不值得進去。倘若店外竟然沒貼菜單，也沒關係，偷看兩眼裡頭的客人，要是以觀光客居多，不上門為妙，如果多半是本地人，便可放心光顧。我就靠著這一招半式闖天下，到處找好吃的，居然十次有九次是成功的。這一回來到這兒，自然也要用同樣的招數來尋訪美味的鄉土菜。
旅途第五日，我們在近午時分到達貝傑哈，這裡號稱是『貝傑哈的西哈諾』（Cyrano de Bergerac）的故鄉，城中的小廣場樹立有這位其貌不揚卻滿腹文才的劍客雕像，而他挺著巨鼻的滑稽剪影，也出現在不少店家的招牌和名片上；城外更有好幾家葡萄酒行和酒莊，索性把西哈諾大名冠進自家的名稱裡頭。
總之，因電影『大鼻子情聖』而名聞國際的西哈諾，簡直是貝傑哈的旅遊大使，替這個人口不到三萬的小城，招徠不少遊客，帶來不少商機。
可惜，歷史的事實往往是殘酷的。西哈諾和多爾多涅河右岸的貝傑哈，根本就八竿子打不著關係，據考證，這位十七世紀大才子生在巴黎附近一個也叫貝傑哈的小鎮，很可能從未來過西南法的這個貝傑哈，就算曾親臨斯地，頂多也是前往別的地方時途經這兒，留宿過兩、三天而已。幸好，吸引我們來貝傑哈的，並非這位詩人兼劍客，所以我們對於貝傑哈和大鼻子情聖實無關聯，並不覺得失望。
促使我們來此一遊的，是美酒佳餚。貝傑哈一帶的河谷，為法國西南部近年來越來越受到重視的葡萄酒區，酒的性質類似鄰近的波爾多產區，價錢卻常常只有後者的一半，甚或不到一半。頂尖酒莊釀製的貝傑哈紅酒，只要年份適當，品質就相當不錯，而且一瓶售價不過十幾歐元（新台幣六、七百元），算得上物超所值。
何況，一般說來，在法國，有美酒的地方往往有佳餚，因為法國人素來講究好酒一定得配上好菜（或者反過來說，好菜非得有好酒相伴不可）。想吃美食，到出產佳釀的貝傑哈，想來錯不了吧。
