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荷蘭──異鄉人的家鄉味
老實講，荷蘭的國家形象與美食並無多少關聯。這個低地國由於深受基督教喀爾文教派的影響，民族性務實而儉樸。在傳統精神上，塵世種種享樂並不是荷蘭人追求的目標，反映到飲食，實惠而營養的原則就被奉為圭臬。相形之下，菜餚精美與否也就不那麼重要了。不少荷蘭人就承認，他們是「為了活著而吃」（eat to live），而不是「為了吃而活」（live to eat），在這一點上，荷蘭顯然大不同於講究飲食的法、義兩個美食大國。
然而，自二次大戰後，荷蘭從戰火的摧殘中迅速站起，愈來愈富有，加上近年來基督教保守派的勢力逐漸減弱，荷蘭人慢慢地重視起吃這件事情。談到飲食，荷蘭人往往謙虛而誠實，承認荷蘭菜並不以精緻取勝，更不會認定天底下就屬荷蘭菜最美味。凡此種種，都促成荷蘭當前飲食文化多元的面貌。
不管荷蘭人是不是真懂得怎麼吃外國菜，但他們起碼有興趣去嚐試，各國的食物和餐館因而都得以在荷蘭找到一席之地。而熱愛旅行的荷蘭人回到了自己家裡，也很勇於挑戰烹飪異國菜色，有些人下起廚來也還真有模有樣。約柏有位老同學就以能燒一桌印尼菜而著稱於親友間，我們都很喜歡應邀到他家吃飯，大啖他親手做的香辣印尼餐。
愛好美食的旅人來到荷蘭，不妨多試試不同國籍的餐廳，尤其是來自鄰近地區的歐洲和中東菜。如果想要更深入了解荷蘭當前的日常飲食趨勢，體會荷蘭常民生活的面貌和文化，在參觀過紅燈區、風車和博物館等風景名勝後，請務必去傳統的露天市集走走，在市集上買點新鮮的食材，然後野餐或在下榻處的小廚房（有的話）大展身手。相信你在逛了市集以後，會跟我一樣，發現荷蘭飲食乃至人情之美。
阿姆斯特丹北市場Noordermarkt──閒散的波希米亞風
雖然北市場並不是阿姆斯特丹最大的市集，但坐落在約旦區（Jordaan）的這個有機農民市集，在我心中卻是阿姆斯特丹逛起來最舒服的露天市場。
說不上來到底是什麼吸引了我，說不定是廣場上濃蔭蒼翠的椴樹，也說不定是市集上交易活絡的氣氛，仔細尋思，更可能是那裡的人吧。
我站在市集靠王子運河的那一端看過去，攤販也好，逛市集的人也好，還有正在吹奏薩克斯風的街頭藝人也好，幾乎人人的臉部線條都是放鬆的，雖然市集人潮摩肩接踵，川流不息，我卻看不到有人露出一絲火氣，整個市集裡洋溢著一股如節日般歡樂的氣氛。
在上一世紀八○年代末以前，荷蘭並沒有有機市集或農民市集，幾位甚有遠見的阿姆斯特丹人看中了約旦區的一個小廣場，那裡每週六早上原有熱鬧的鳥市，可是到了那當兒盛況已不再，廣場一片清寂。有人說，反正場地空著也是可惜，何不開放給農民出售自家種植的有機農產？一來可以帶來人潮，振興社區經濟；二來可讓小農免除中間剝削，得以生存，何樂不為？
這概念愈想愈可行，於是一九八七年六月，荷蘭第一個農夫市集就在北市場誕生了。初期規模很小，只有九個攤位，卻立刻引起注意，人潮不但來了，浪頭還愈來愈大。不光是約旦區的街坊鄰居，老饕與有機產品的愛好者紛紛從阿姆斯特丹各個角落湧來，如今更有不少人從外縣市專程前來（好比我和約柏），聞風而來的外國遊客也愈來愈多，他們在這兒終於得以浸潤在觀光區找不到的實質生活感當中。
週六的北市場如今有二十多個食品攤位，還有好幾個賣二手書、唱片、藝術電影DVD、手工飾品與民俗衣物的攤位，不過市集的主力仍是專賣蔬果、新鮮蕈菇、生肉、鮮魚、乳酪、麵包、糕餅、乾果雜糧等有機食品的舖位，大多數荷蘭顧客也是衝著這些自產自銷的農產來到北市場。
外地來的遊客沒法買生鮮農產，沒關係，這兒也有六、七家舖位賣自家做的果醬、素肉醬、日式壽司等熟食，遊客可以這攤買塊乳酪，那攤買條麵包，再來一小盒沙拉，到運河畔或綠蔭下找個好地方，野餐去。
我東張西望，目光掃過舊書攤，停駐在煎餅攤上，它是整個廣場上唯一設有座位的小吃攤，這會兒六個座位全滿了，兩位大嬸在攤後忙著煎大而薄的法式可麗餅，頭髮花白的那位手腳不大俐落，一不小心就把餅煎焦了，她默默將之鏟到一邊，抬起頭對坐在她前方的銀髮老先生道歉，請他再多等一會兒，老先生連聲說：「沒關係，不急。」大嬸遂又慢條斯理地舀了一大匙麵糊到鐵板上，我閒閒無事，等在旁邊看，這一回成功了，餅煎得金黃漂亮，看來就好吃。我要不是已在市集不遠的Belhamel餐廳訂了下午一點的座位，否則鐵定也來上一份。
我們走到廣場中央，有一黑二白三位爵士樂手正在演奏我不知其名的曲子，樂風輕快，融合了加勒比海節奏，就像這個晚春早晨的陽光和空氣，溫暖卻不熾熱，輕盈而不凝滯。一曲既畢，我趕緊將自己手上拎著那沉甸甸一布袋的山羊乳酪、荷式醃腸和杏桃果醬擱到地上，騰出手來鼓掌，順便貢獻一枚兩歐元銅板，聊表心意。
我們拾步踱往北教堂方向，打算到教堂門口、廣場一側的傳統棕色咖啡館喝杯涼的。雖然時候才剛正中午，喝酒稍嫌太早，但我打算喝杯清涼的白啤酒，就算空腹飲酒易醉也不在乎，微醺說不定更好，這麼一來，我就能和北市場那慢調子的閒散氣氛，合為一體。
